Existem dois tipos de fábricas em Bangladesh: as exportadoras e as que produzem para o mercado local. Ou melhor, os que se assumem como 100% exportadores, fazendo as ZPE (Zonas de Processamento de Exportação) e sujeitos a leis e fiscalizações rigorosas, e os que vendem para ambos os mercados, embora não o assumam, a maioria como subcontratante quando grandes fábricas não podem atender ao crescente número de pedidos de compradores internacionais. E para estes não há regras. “Não podemos seguir todas as regras impostas pela BGMEA (Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário de Bangladesh), leva Md Salahudin, fundador e gerente de uma fábrica em Savar, que garante apenas duas coisas: “segurança [o prédio tem apenas um andar] e salários [a partir de 7000৳]".

Após o Rana Plaza, o governo proibiu o surgimento de novas pequenas fábricas, mas elas continuam a aparecer com a permissão do operador local. E nem mesmo a questão do emprego de menores está salvaguardada, pois existe o bilhete de identidade nacional, um cartão emitido localmente, que permite aos jovens trabalhadores mentir sobre a sua idade real. Quando perguntamos aos jovens vemos etiquetas de costura de nomes internacionais, eles viram a cara, dizem que não entendem inglês.

Os gerentes das principais fábricas dizem, anonimamente, que também sentem a falta de apoio dos compradores: "Compliance não é nada. É apenas dinheiro dos compradores. Eles ditam as regras. Eles até determinam de quais fornecedores vamos obter os tecidos e os equipamentos ". As mesmas reclamações vêm de ambientalistas, referindo-se à pressão dos compradores neste campo, mas ao valor nulo do investimento. 


Daniel Rodrigues para o The New York Times.
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